Austausch 12V Batterie gegen 12V Lithium

    Hat hier schon jemand die orig. 12V Batterie gegen eine 12V Lithium umgebaut. Ich finde die vorhandene doch zu schlapp fürs Camping. Eine 2. möchte ich aber aus Platzgründen nicht einbauen. Ich denke es sollten passige Größen geben und ohne Ladebooster auch möglich sein.

    Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass auch offiziell Lithium Batterie im ID. unterstützt werden, muß beim Batteriewechsel programmiert werden. Hat hier jemand Zugang zum Erwin und kann das bestätigen?

    Die wirkliche Frage ist doch, was soll das bringen? Welchen Mehrwert versprichst du dir davon?


    Generell kann man die 12V Batterie natürlich ersetzen, viele der Li* Batterien haben einen integrierten BMS bzw. Ladebooster, so dass die Spannung schonmal nicht das Problem ist. Wobei man auch prüfen kann, ob die Konfiguration der ID.Plattform eine Li*-Batterie ohne BMS/Booster zulässt, und die notwendigen Kennlinien bereits vom Fahrzeug unterstützt werden.


    All das ist aber m.E.n. sinnfrei, denn die 12V Batterie wird durch die HV-Batterie nachgeladen (ja, Umstände beachten dazu gab es bereits Diskussionen) und der Mehrwert einer Li*-Batterie für den 12 Bereich erschließt sich mir da einfach nicht.

    Richtig, die verbaute Elektronik ist aber oft auf andere Batterietypen vorbereitet - entsprechend konnten bspw. bei früheren (Nicht-ID) Modellen die Sollspannungen/Ladekurven angepasst werden.


    Am Ende ist aber die Frage warum hier unbedingt Li* rein soll. Beim besten Willen, ich sehe den Mehrwert nicht. Als Zusatzbatterie vielleicht noch, aber als Ersatz für die Starterbatterie m.M.n. eine sinnfreie Aktion. Fürs Camping ist es sinnvoller wenn die 12V-Batterie kontinuierlich aus der HV-Batterie nachgeladen wird oder man baut bewusst eine Zweitbatterie ein, die dann auch im Campingbetrieb vom restlichen System getrennt ist (und so die Startfähigkeit des Fahrzeuges immer erhalten bleibt, egal was auf der Campingseite passiert).

    Im Winter und Frühjahr hat meine Dometic CRX50 Kühlbox wunderbar durchgängig funktioniert. Jetzt im Sommer muss ich mehrmals am Tag mind. die Lüftung einschalten damit die Batterie aufgeladen wird. Leider habe ich am Kühlschrank einen Spannungsabfall, der den Batteriewächter vorzeitig aktiviert und den Kühlschrank abschaltet (Zuleitung ist ein 2x4mm2 Kabel). Darum wird wohl bei mir die Batterie nicht automatisch vom Buzz geladen. Für mich wäre es einfacher die Batterie zu tauschen. Eine 2. Batterie braucht Platz und auch mind. ein Trennrelais bzw. Ladebooster. Außerdem muss die 2. Batterie vernünftig verkabelt werden usw.. Ich werde wohl mir eine eigene 12V Dose direkt an die 12V Batterie legen., da die vorhandene für höhere Ströme nicht ausgelegt ist.

    Direkt eine 12V Anschlussdose direkt in der Nähe der AGM Batterie zu platzieren war auch meine Idee.

    Aus einem anderen Grund habe ich in die Aufbaurichtlinien geschaut und dort steht leider die VW Vorgabe das ein direktes Anschließen irgendwelcher Verbraucher an die Batterie nicht zulässig ist.

    Da mein ID BUZZ noch bis Ende 2027 Garantie hat werde ich das nicht machen.

    Mein Ansatz dazu ist nun die Schnittstelle der 12V Steckdose vorne rechts hinter dem Handschuhfach herauszufinden. Dort müsste die Steckdose für den Cargo angeschlossen sein. Damit wäre die Leistungsverlust gegenüber der Steckdose hinten rechts mit den verbundenen Leitungsverlusten meiner Meinung nach geringer.

    Klar, ein direkter Anschluss an die Batterie wäre die bestmögliche Version. Warum VW das untersagt kann ich nicht beurteilen.

    JSchwettmann hast du die Sicherung der 12V-Dose auf Dauerbetrieb gestellt und die Option in der ID-App geändert, welche zumindest in der Theorie das Nachladen über HV aktiviert?


    Ein direktes Anschließen an die Fahrbatterie ist grundsätzlich eine dämliche Idee (und wird aus gutem Grund seitens VW explizit verneint). Sobald man das Batterie- und Energiemanagement (BEM) umgeht, genauer gesagt das Batteriedatenmodul (BDM) am Massepol der Batterie, kann die Elektronik nicht mehr korrekt den Ladezustand der Starterbatterie erkennen und arbeitet entsprechend subtimal, was bis hin zum Liegenbleiber führen kann.

    @Sebastian

    Wie soll man denn nach deiner Meinung eine 2. Batterie im Buzz anschließen? Über die kleine 12V Kfzdose macht es ja wohl auch keinen Sinn? An anderer Stelle hier im Forum wird ja auch nach einer Möglichkeit gesucht eine weitere 12V Kfzdose anzuschließen.

    Zitat von Sebastian

    JSchwettmann hast du die Sicherung der 12V-Dose auf Dauerbetrieb gestellt und die Option in der ID-App geändert, welche zumindest in der Theorie das Nachladen über HV aktiviert?

    Wie gesagt, liegt eine Spannung an. Hatte aber die Sicherung dafür nicht ändern müssen. Die Option habe ich auch in der App gesetz, aber keinen Unterschied feststellen können.

    Laut Datenblatt sollte meine Kühlbox ab 11,7 V anlaufen. Gemessen hatte ich glaube 12,3 Volt, bei Last bricht dann wohl die Spannung weiter ein.

    Eine Idee wäre herauszufinden, wo die Vorhandene 12VDose an der Batterie angeschlossen ist, hier könnte man dann eine 2. parallel anschließen, mit dickem kurzen Kabel.

    Es wäre nicht das erste VW(N) Modell, bei dem die 12 V-Dosen mit einem zu kleinen Leitungsquerschnitt versorgt werden. Die genauen Anschlusspunkte und vorgesehenen Querschnitte kannst du über die offiziellen Stromlaufpläne einsehen (Volkswagen erWin). Ein fähiger Kfz-Mechatroniker sollte in der Lage sein adäquate Anschlusspunkte zu finden/umzusetzen und/oder gar die verbaute 12 V Buchse sauber zu verkabeln.


    Die einfachste und vor allem variabelste Variante, die vor allem komplett ohne Umbauten auskommt, dürfte ein Batteriepack (EcoFlow, Jackery, Anker etc.) sein. Ich glaube fast dass wäre am Ende die Variante, die ich bevorzugen würde aktuell, zumindest bis es wirklich gute/passende Lösungen gibt auf denen man aufbauen kann.

    Zitat von Sebastian

    Es wäre nicht das erste VW(N) Modell, bei dem die 12 V-Dosen mit einem zu kleinen Leitungsquerschnitt versorgt werden. Die genauen Anschlusspunkte und vorgesehenen Querschnitte kannst du über die offiziellen Stromlaufpläne einsehen (Volkswagen erWin). Ein fähiger Kfz-Mechatroniker sollte in der Lage sein adäquate Anschlusspunkte zu finden/umzusetzen und/oder gar die verbaute 12 V Buchse sauber zu verkabeln.


    Die einfachste und vor allem variabelste Variante, die vor allem komplett ohne Umbauten auskommt, dürfte ein Batteriepack (EcoFlow, Jackery, Anker etc.) sein. Ich glaube fast dass wäre am Ende die Variante, die ich bevorzugen würde aktuell, zumindest bis es wirklich gute/passende Lösungen gibt auf denen man aufbauen kann.

    Genauso habe ich es gelöst. Ich habe eine EcoFlow Delta im Fahrzeug. Diese wird während der Fahrt über die 220Volt Steckdose im Fahrgastraum geladen. Bei der EcoFlow kann man die Ladestärke einstellen, so das ich mit den 200 Watt aus der Bordsteckdose klarkomme. Wenn ich Landstrom habe stelle ich die Kabeltrommel in den Fußraum am Fahrerplatz und stöpsel kurz um. Das Kabel geht durch die Türdichtung. Wenn wir frei stehen habe ich ein mobiles Solarpanel zum Laden. Wir betreiben damit unsere Kühlbox, sowie das Induktionskochfeld und kommen damit gut zurecht.
    Demnächst mach ich dazu auch mal ein Video, dann lässt sich alles besser nachvollziehen.

    Ich komme so ohne irgendwelche Umbauten am Fahrzeug aus.

    Werde jetzt meine vorhandene AGM im Buzz doch behalten, da ich eine neue vernünftige 12V KFZ Dose legen konnte. Zusätzlich wurde ein Bluetooth Battery Guard für 22€ angeschafft. Meine Kühlbox läuft jetzt wunderbar durch und hat nur noch ein Spannungsabfall von 0,01 Volt. Mit dem Battery Guard kann ich den Spannungsverlauf überprüfen und sehe wann der Buzz automatisch nachlädt.

    Hatte für den Test zum Schluss noch ein Laptop und eine 2. Kühlbox angeschlossen. Erst bei 11,35 Volt hat er automatisch nachgeladen.

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